Comer pavo y beber vino son parte irrenunciable del Thanksgiving Day, una fiesta nacida en las colonias de Canadá y Estados Unidos cuyo nombre se suele traducir al español como Día de Acción de Gracias. Eric Asimov, especialista en vinos y gastronomía y buen conocedor de nuestro país, firma en The New York Times un reportaje en el que recomienda seis blancos y seis tintos para esta fiesta y más allá. Doce vinos que son tan buenos, asegura, que merece la pena servirlos en cualquier momento.
El cuarto jueves de noviembre habrá un despliegue de comida y bebida sobre las mesas de la mayor parte de los hogares norteamericanos. Asimov aconseja para la ocasión vinos con buena acidez que resulten alegres y vivaces. Cada una de las botellas elegidas cuesta en Estados Unidos menos de 25 dólares (20) euros. Todas tienen entre un 11 % y un 13,5 % de alcohol y no resultan demasiado tánicas ni saben en exceso a roble. La relación no está ordenada y tres de ellos son españoles.
- Ponce Manchuela Bobal La Casilla 2018
Over the centuries, few have given the bobal grape much respect. Grown mostly in eastern Spanish regions like Manchuela, bobal has largely gone into cheap bulk red wines produced by cooperatives. But recently, seriously producers like Juan Antonio Ponce, with access to old vineyards of the grape, have shown that it in fact has the potential to make superb wines. La Casilla, from bobal grown on limestone, is light, elegant and profoundly mineral, with stony flavors of red fruits, yet it goes down easy.
- Nanclares y Prieto Rías Baixas Dandelión Albariño 2020
Alberto Nanclares and Silvia Prieto make a series of organically farmed albariños that are among the best examples of the variety. Dandelión is an excellent introduction to their line, pure, fresh, deep, textured and mineral, with floral, herbal and fruit flavors. It’s the sort of wine that always seems to hold a little back, which keeps you moving toward that next sip in an effort to unravel its full dimension.
- Raúl Pérez Bierzo Ultreia Saint Jacques 2018
It’s always interesting to compare mencías grown in Bierzo in western Spain, with those grown in Ribeira Sacra, a little farther west in Galicia. It’s especially interesting when they are made by Raúl Pérez, a master of mencía who makes wine in both places. Ultreia Saint Jacques is his entry-level Bierzo. Grown mostly on clay soils, it’s fruitier and a little heavier than the more racy Ribeira Sacras, grown on slate soils. It’s juicy, spicy and balanced, with a touch of creaminess.
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Foto: Claudio Schwarz (Unsplash)